Избыток органики и высокий уровень аммиака/аммония приводит к вспышке водорослей. Перекармливание и перенаселение – одни из наиболее частых причин ухудшения качества воды. Для борьбы с избытком органики делают еженедельные подмены (25 – 50%), сифонят грунт, обеспечивают течение и регулярно чистят фильтры. Показатели аммиака (NH3), аммония (NH4) и нитритов (NO2) должны быть равны нулю. Уровень нитратов (NO3) не должен превышать 30ppm, фосфатов (PO4) - 0,5ppm. Продолжительность освещения не должна быть более 10 часов в сутки. Попадание прямых солнечных лучей также приводит к вспышке водорослей. В борьбе с некоторыми водорослями помогают водорослеядные обитатели аквариума.
Аквариум с растениями – штука более сложная. Здесь уже приходится думать не только о рыбах, но и о растениях. Правда сами растения будут поглощать нитраты/фосфаты/аммиак и таким образом автоматически поддерживать качество воды на высоком уровне. Но что будете делать, если в аквариуме с растениями вспышка водорослей, вдруг все-таки произойдет? Будете кричать «караул»!
Многие считают, что рост водорослей в аквариуме происходит из-за большого содержания в воде нитратов и фосфатов, и начинают бороться с ними путем снижения уровня этих питательных веществ. И обнаруживают, что это приводит только к еще большим проблемам с водорослями.
В плотно засаженном аквариуме, растениям не хватает для жизни одних лишь продуктов жизнедеятельности рыб. Растениям, как и людям, для здорового роста нужна сбалансированная диета.
1. Неустановившийся азотный цикл
Большинство аквариумистов получают водоросли в первые 2 месяца с момента запуска нового аквариума. Недавно созданным водным системам недостает полезных бактерий, которые помогают сбалансировать систему. Такие бактерии участвуют в разложении органики, нитрификации, денитрификации и т. д. Чтобы избежать проблем с водорослями в самом начале, советую воспользоваться методом сухого старта (Том Барр, Tom Barr).
Поскольку растения лучше всего растут на богатых питательными веществами субстратах, то хорошо бы использовать почву (для цветов, или специальную аквариумную). В почве также будут развиваться различные полезные бактерии (хемоавтотрофные, гетеротрофные), участвующие в разложении органики, нитрификации / денитрификации, восстановлении и окислении тяжелых металлов и газов. Следовательно, простой песок в качестве субстрата – не самый удачный выбор для нового аквариума, где нужно создавать надлежащую среду для водных растений, особенно если аквариум не оборудован мощным освещением.
Земля для комнатных растений (или специальная аквариумная почва) находившаяся на воздухе, и помещенная, вдруг под воду, подвергается сильному и внезапному изменению. По мере пропитывания водой, уровень кислорода быстро сокращается, расходуясь бактериями. Разлагая органику, бактерии потребляют кислород. Погруженная в воду в первый раз, почва выделяет большое количество питательных веществ.
Чтобы не было цветения и помутнения воды, перед заполнением аквариума водой, дайте почве отстояться. Залейте ее немного, и пусть она так постоит пару месяцев (я выдерживаю 4). Следите за тем, чтобы почва все это время была в погруженном состоянии. Доливайте воду взамен испарившейся. Важно выдержать время, необходимое для развития бактерий, отвечающих за нитрификацию аммония до нитратов, чтобы не было выброса NH4 или NO2, очень токсичных для рыб и ракообразных.
Примерно через два месяца этого вынужденного, но крайне необходимого ожидания, можно заливать воду.
Залейте воду, дайте немного постоять и слейте. Потом залейте снова. Это делается для того, чтобы вывести питательные вещества, выделяющиеся из почвы. В целях осторожности можно проделать процедуру несколько раз.
Внимание: водопроводная вода не должна быть слишком холодной! Наливайте воду комнатной температуры.
Теперь сажайте свои растения. Сажать их лучше всего в полностью погруженном состоянии. Желательно, чтобы было много укореняющихся растений. Корни насыщают ризосферу кислородом и этим защищают себя от токсичных тяжелых металлов, в том числе от особо токсичного сероводорода (H2S), превращая его в безвредную соль HSO4 и окисляют метан до CO2 и воды. Функции корней препятствуют снижению редокс потенциала почвы.
Циркуляция и поверхностное перемешивание очень важны для экосистемы аквариума.
Циркуляция обеспечивает равномерное распределение питательных веществ между растениями и бактериями. В зависимости от содержащихся растений и рыб, целесообразно выбирать силу течения, равную 5 – 8 объемов аквариума в час. Одни предпочитают более сильное течение, другие более слабое. Некоторые любители подводного сада устанавливают силу течения равную 10-объемам, но уменьшают поток, используя длинные распределительные трубки, погруженные чуть ниже поверхности воды.
Поверхностное перемешивание, а проще говоря рябь на воде - способствует газообмену и предотвращает образование пленки. Несмотря на то, что растения выделяют достаточно много кислорода в процессе фотосинтеза, особенно если аквариум оборудован принудительной подачей CO2, дополнительный кислород от ряби на поверхности воды не помешает. Следует иметь ввиду, что кислород – это акцептор электронов, участвующих в метаболизме растений и животных.
Чем выше температура воды, тем меньше в ней содержится кислорода. Я заметил, что на самочувствие рыб, растений и креветок влияет не столько высокая температура воды, сколько дефицит кислорода в ней. При высокой температуре жизнедеятельность бактерий увеличивается, и они начинают расходовать больше кислорода.
У меня дома, например, летом очень жарко, и температура в аквариумах доходит до 31 градуса. Раньше я считал, что это вредит рыбам, креветкам и растениям. Теперь все, что я делаю, это создаю сильную рябь на поверхности воды, и все мои питомцы чувствуют себя прекрасно.
В растительных аквариумах кислород также важен, как и углекислый газ.
Растениям для нормального роста нужны следующие питательные вещества: углерод (C), кислород (O), азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), магний (Mg) и сера (S). Их называют макроэлементы. Также им необходимы микроэлементы - железо (Fe), марганец (Mn), цинк (Zn), медь (Cu), бор (B), никель (Ni), хлор (Cl) и молибден (Mo).
Макроэлементов по определению требуется больше, чем микроэлементов. Как макро, так и микроэлементы продаются в аквариумных магазинах.
Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между светом, CO2 и питательными веществами.
Плотность растительности и скорость роста влияют на выбор способа внесения удобрений.
Все начинается с освещения. Какое оно будет: слабое, среднее или сильное? Скорость роста зависит от мощности освещения. Чем ярче свет, тем быстрее растут растения и потребляют больше питательных веществ. Какой уровень освещения выбрать, зависит от образа жизни аквариумиста, и поставленных им перед собой задач.
Растительные аквариумы – сложные, динамичные системы, сильно зависящие от своих владельцев. Природа им ничем помочь не может, все бразды управления в наших руках, и только от нас самих зависит, будут процветать в аквариуме растения или водоросли.
Чтобы расти здоровыми и пышными, растениям нужно стабильное обеспечение питательными веществами. Аквариумист должен хорошо понимать всю эту экосистему и влиять на нее, находя верный баланс.
Аквариумные растения можно выращивать разными способами, и почти все они зависят от света.
(Далее приводится описание того, какой свет считать слабым, какой средним, и, соответственно, сильным в зависимости от количества Ватт на литр. Я опустил эту информацию, потому что она приводится для люминесцентных ламп, которые считаю уже не актуальными. У светодиодов же отношение мощности к световому потоку совсем другое. Перерасчет на светодиодную схему не привожу, потому что это отдельная тема).
Способ 1.
Слабое освещение, без дополнительного CO2. Растения высажены в питательную почву. Это «ленивый» метод. Он практически не требует подмен воды.
Способ 2.
Мало света, дополнительная подача CO2, стимулирующая рост растений. Такая система, для поддержания баланса нуждается в дополнительных удобрениях и частых подменах воды.
Способ 3.
Мощный свет и дополнительный CO2. Бурный рост растений обеспечен большим количеством энергии. Такой способ применяется для создания потрясающих аквадизайнов.
Задайте себе вопрос, какой способ вам больше подходит. Ответ зависит от количества свободного времени которым располагаете, и тем, какие цели ставите перед собой в аквариумном хобби.
1. Если у вас напряженный рабочий график, приходите поздно, встаете рано, а еще учеба, дети… Короче, времени на то чтобы часто менять воду нет. В этом случае, конечно, Способ 1. Все, что нужно – это раз пять или шесть за год поменять воду. Хотя при таком способе большую часть питательных веществ растения получают из почвы, но надо понимать, что через полгода – год почва истощится. Поэтому стоит раз в неделю вносить макро и микроэлементы хоть в сухом, хоть в жидком виде.
2. Если бюджет ограничен, но душа хочет симпатичный аквадизайн, выбираем Способ 2. Немного света, немного удобрений и самодельный CO2. Еженедельно меняем 50% воды и вносим удобрения.
3. Если цель – создать потрясающий аквариум, как на выставках и конкурсах, тогда только Способ 3. Часто вносим удобрения и часто меняем воду, чтобы избежать передоза. Лучшая стратегия по внесению удобрений известна под названием ОИ (оценочный индекс), которую разработал и популяризировал Том Барр.
В свой 160-литровый аквариум с мощным светом и CO2 – 4 пузырька в секунду, добавляю удобрения таким образом:
Вторник - после 50% подмены воды, вношу ½ чайной ложки KNO3, 1/8 чайной ложки KH2PO4 и 1/2 чайной ложки GH-Booster.
Среда - 10 мл Tropica Plant Nutrition
Четверг - 1/2 чайной ложки KNO3, 1/8 чайной ложки KH2PO4
Пятница - 10 мл Tropica Plant Nutrition
Суббота - 1/2 чайной ложки KNO3, 1/16 чайной ложки KH2PO4
Воскресение - 10 мл Tropica Plant Nutrition
Понедельник – разгрузочный день
Просто знайте, что даже если у вас мощный свет, но нет удобрений и частых, регулярных подмен воды – будут водоросли.
Карбонатная жесткость (KH) – никогда не должна быть ниже 4 dKH. Карбонаты и бикарбонаты обладают способностью связывать кислоты и могут выступать в качестве буфера. Вода с карбонатной жесткостью ниже 3 dKH обладает низкой буферной емкостью и поэтому есть риск резкого изменения pH.
Большинство растений могут нормально расти при всех трех уровнях освещения, при условии, что углекислый газ не является ограничивающим фактором. К примеру, считается, что для того, чтобы превратиться в растение переднего плана, Хемиантус Куба (Hemianthus calitrichoides Cuba) должен получать много света. Это неправда! Растение будет вести себя также и при не очень ярком свете, если только не будет испытывать недостатка в CO2. В аквариумных системах с ограниченным CO2 Хемиантус Куба, как и многие другие растения будет вытягиваться, пытаясь достичь поверхности воды, где есть атмосферный CO2. Многие считают, что растения тянутся к поверхности, чтобы быть ближе к источнику света, но это не так. В большинстве случаев причиной является дефицит CO2.
Конечно при слабом освещении растения будут расти медленнее, но при достаточном CO2, они все-таки будут расти, и в конце концов достигнут желаемого размера для вашего дизайна.
Со временем в аквариуме накопится органика, образуется ил, засорится фильтр, а растения сильно разрастутся. Наступает время обслуживания.
При каждой смене воды неплохо немного просифонить грунт. Этим мы предохраним полезную окислительную микрозону (верхний слой грунта) от превращения ее в анаэробную, забившуюся илом. Там, где растут растения с развитой корневой системой, сифонить глубоко не требуется.
Окислительная микрозона помогает превращать токсичные NH4 в NO3 и удерживает питательные вещества как в ловушке.
Фильтрация не только удаляет взвешенные частицы, но и содействует установлению азотного цикла. Мне кажется, что для травника больше подойдет внешний фильтр. Одна из причин – это то, что вся грязь хранится за пределами аквариума. Когда вынимаешь фильтрующие элементы из внутреннего фильтра, грязь летит обратно в аквариум. Уже из-за одного этого стоит пользоваться внешними фильтрами.
Забитый фильтр уменьшает ток воды. Чистить надо регулярно. Насколько регулярно, зависит как от конструкции самого фильтра, так и от населения аквариума.
При чистке не промывайте фильтрующие элементы водопроводной водой, если она хлорирована. Такая вода уничтожит все нитрифицирующие бактерии, живущие в нем. Пользуйтесь аквариумной водой.
В условиях сбалансированного питания, растения будут хорошо расти, особенно быстрорастущая длинностебелька. Ей нельзя давать дорастать до поверхности воды, потому что там она мешает образованию ряби и, следовательно, ухудшается приток кислорода, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Также переросшие растения ухудшают циркуляцию воды. Образовываются застойные зоны. Регулярно прореживайте и подрезайте растения. Это не только стимулирует их рост, но и сделает их красивее. Чем больше их подрезают, тем гуще они становятся.
Растения переднего плана надо регулярно «косить». Если ковер из покровных растений станет слишком толстым, он начнет подгнивать снизу, и может всплыть.
В аквариумах с удобрениями необходимы еженедельные подмены воды. Тем самым мы избавляемся от возможного накапливания избыточных питательных веществ. Перед каждым новым недельным циклом внесения удобрений делаем, как бы ресет системы.
В аквариуме без удобрений и без дополнительного углекислого газа не нужно часто менять воду из-за возникающих колебаний CO2. Чтобы не было вспышек водорослей, нужен стабильный уровень углекислоты в воде. Водопроводная вода богата углекислым газом. При подмене добавляется новое количество CO2, которое растения потребляют всего за день или два, и до следующей подмены голодают. Колебания CO2 с большой вероятностью приведут к проблемам с водорослями из-за стресса растений. В таких условиях достаточно делать подмены один раз в два месяца. Соответственно рыбное население должно быть не большим, чтобы свести к минимуму накопление органики.
Некоторые рыбы и ракообразные помогают в поддержании гигиены. Мне очень нравится креветка Caridina multidentata, известная всем с легкой руки Такаши Амано. Она очень эффективна против нитчатых водорослей. Кроме поедания водорослей она помогает утилизировать отмершие части растений и отходы жизнедеятельности рыб, измельчая их, и делая более доступными для переработки бактериями. Креветки еще питаются бактериями и микроорганизмами, и тем самым предотвращают разрастание их популяции.
Улитки Malaysian Trumpet Snail – тоже очень эффективны. Они живут в грунте и способствуют его аэрации.
В растительных аквариумах совсем не помешают маленькие отоцинклюсы. Они очищают растения от диатомовых водорослей и от бактериального налета.
Сиамский водорослеед, Siamese Algae Eater (Crossocheilus siamensis) – наверное самая эффективная рыбка в борьбе с черной бородой. Но она вырастает до 14 см, поэтому для маленьких аквариумов это не самый подходящий вариант.
Неретина Зебра, Neritina sp. Zebra – еще одна улитка, которую не плохо было бы завести в растительном аквариуме. Она особенно эффективна против зеленой бороды и зеленых точечных водорослей, которыми так любят обрастать камни и коряги. Но не переусердствуйте с количеством, а то их белая икра, приклеенная по всему аквариуму, может у некоторых людей вызвать чувство брезгливости. Кстати, их икра не проклевывается в пресной воде.
Ну, вот, как бы и все.
